Способы разведения комнатных плодовых растений
Размножают растения для комнатной культуры обычными для растениеводства способами: семенами, черенками, отводками и прививкой.
Для комнатной культуры семенами рекомендуется разводить только рано вступающие в пору плодоношения сорта таких растений, как инжир, китайский лимон, грейпфрут, вишню, сливу, кофейное дерево. Прививкой рекомендуется размножать яблоню, грушу, цитрусовые, абрикос, персик, в редких случаях виноград.
При размножении прививкой (копулировкой и окулировкой) особые требования предъявляются к подвоям. Подвои должны быть карликовыми, засухоустойчивыми, обладать сравнительно компактной корневой системой и хорошо срастаться с привоями. Так, в качестве подвоя для цитрусовых культур используется сладкий апельсин и лимон; для яблонь - парадизка тип VIII и парадизка тип IX; для груш - ирга, айва тип А; для абрикоса и персика - дикий монгольский абрикос, бобовник, терн; для винограда - амурский виноград. Подвои, выращенные из семян или отводками, должны обязательно 1 - 2 года воспитываться в тех условиях (в кадке, горшке), в каких намечается выращивание плодовых растений. В противном случае неизбежны неожиданности или даже гибель отдельных растений.
От правильного воспитания плодового растения с первого дня его жизни будет в конечном итоге зависеть количество и качество урожая.
Нельзя ожидать, например, хорошего урожая с яблони, привитой на китайку и выращенную в открытом грунте, а затем пересаженной в кадку. Яблоня эта в лучшем случае в течение первых 2 лет после пересадки будет болеть или плохо плодоносить, давать мелкие плоды или же вообще погибнет. Нельзя, например, для комнатной культуры прививать лимон на трехлистный лимон (трифолиату) - листопадное растение, так как лимон, привитый на трифолиату, в комнатных условиях зимой сбросит листья.
Техника прививки в этом разделе не описывается, так как она достаточно хорошо изложена во всех работах по плодоводству и ничем не отличается от обычной прививки.
Черенками обычно размножают виноград, инжир (винная ягода), лимон, кинкан, смородину.
Черенки нарезают с вполне здоровых и вызревших побегов (но не старых). Черенок должен иметь 3-5 почек, при общей его длине не более 8-10 см. Нижний срез делается острым ножом под самой почкой, почти перпендикулярно продольной оси черенка. Верхний срез делают на расстоянии 1-1,5 см от верхней почки под углом в 30-40°. Направление среза должно быть на верхушечную почку, во избежание попадания на нее влаги. Нижний лист удаляют. У черенков листопадных растений верхние листья обрезают на 1/3-1/2, а у вечнозеленых оставляют целиком. Сажают черенки в парничок под углом к почве в 7080° немедленно после их обрезки. После посадки черенки обильно опрыскивают теплой водой или очень слабым раствором марганцево-кислого калия (0,05%, цвет раствора бледно-розовый). Парничок с черенками покрывают стеклом и ставят на подоконник задней стенкой к окну, чтобы избежать значительного перегрева почвы и воздуха в парничке. Для предупреждения перегрева и ожогов молодых растений стекло на парничке белят раствором извести или мела.
Укореняются черенки различных видов растений в течение различного времени, но обычно не дольше одного месяца. За этот период черенки ежедневно вечером опрыскивают теплой водой, а землю в парничке содержат во влажном состоянии. При переувлажнении почвы стекло с парничка снимают и оставляют парничок открытым до подсыхания почвы. В период укоренения очень важно не допустить развития какого-либо заболевания, поэтому каждый день все черенки осматривают, засыхающие или загнивающие немедленно удаляют, а мести, где был загнивший черенок, дезинфицируют слабым раствором марганцево-кислого калия (окраска раствора бледно-розовая).
После образования корней у черенков, что легко установить путем вытягивания черенка из песка (укоренившийся черенок с трудом вытаскивается из земли), черенки подкармливают раствором аммиачной селитры (0,5%).
Затем черенки приучают к открытому воздуху. Для этого сначала днем приподнимают стекло, затем стекло убирают на день, а через месяц после укоренения снимают совсем. Через 7-10 дней после окончательного снятия стекла, черенки вместе с комом земли пересаживают в глиняные горшки (диаметр вверху 10-12 см) и первое время обильно поливают и опрыскивают теплой водой. После пересадки растения ставят в затененное место.
Дальнейший уход за укоренившимися черенками различных видов растений проводят по-разному.
Отводками размножают лимон, апельсин, мандарин, смородину, крыжовник, яблоню парадизку (как подвой) и др. Естественными отводками (усами) размножают землянику и клубнику.
Уход за комнатными плодовыми растениями
В комнатных условиях (без выноса на лето в открытый грунт) хорошо развиваются и плодоносят только цитрусовые культуры, инжир, гранат, виноград, клубника, земляника. Остальные плодовые растения (семечковые, косточковые и ягодные), хотя и плодоносят в условиях комнаты, но чувствуют себя в значительной мере угнетенно и высокого урожая не дают.
Климат комнат имеет следующие отличительные черты. Зимой в комнатах с паровым и водяным отоплением при средней температуре воздуха 38-20° наблюдается пониженная его влажность. В летнее время также наблюдается пониженная влажность воздуха с несколько пониженной температурой (в комнатах с окнами на юг температура в дневные часы может быть даже выше, чем на открытом воздухе).
В комнатах с голландским отоплением влажность воздуха зимой несколько выше, чем в комнатах с паровым отоплением. Есть, конечно, комнаты и с другими климатическими особенностями, каждый любитель должен учесть их сам.
В комнату почти не проникают или очень мало проникают ультрафиолетовые лучи, так как стекло плохо пропускает эти лучи. Тепловые солнечные лучи вследствие неодинаковой толщины стекла проникают в комнату неравномерно, в результате чего создаются участки с повышенной концентрацией тепловых лучей.
На подоконнике в зимнее время наблюдается чрезвычайно сложная циркуляция воздуха: горшок с корнями растения омывается холодным воздухом, стекающим с окна, крона же омывается нагретым и пересушенным воздухом от батареи. В результате корневая система переохлаждается и становится физиологически мало активной, в то время как листья проявляют повышенную физиологическую активность и испаряют большое количество влаги.
Рисунок. Схема воздушных потоков на подоконнике зимой.
В комнатах с печным (голландским) отоплением горшок также омывается холодным воздухом, а крона теплым, но с большей влажностью. Поэтому в таких условиях, например, лимоны меньше сбрасывают листья.
В летнее время горшок с корнями растения под действием прямых солнечных лучей сильно перегревается, поэтому влага из почвы горшочка испаряется в несколько раз быстрее, чем из почвы открытого грунта. Листья также перегреваются, а иногда даже наблюдаются ожоги. В результате в летнее время растения необходимо поливать ежедневно, а иногда даже по два раза в день.
Задача любителя-садовода заключается в том, чтобы насколько возможно облегчить условия жизни растений в комнате, приблизить эти условия к естественным.
Так, вечнозеленые растения (цитрусовые, кофейное дерево, чайный куст и др.) в зимнее время следует убирать с подоконника на специальные подставки, отстоящие от окна не менее чем на 20-30 см. В этом случае крона и корневая система будут находиться почти в равных температурных условиях и при одинаковой влажности воздуха. Поливать растения в зимнее время необходимо теплой водой и регулярно, не чаще чем 2-3 раза в неделю.
Кроме того, растения 1-2 раза в неделю опрыскивают и не реже одного раза в месяц их листья обмывают теплой водой. Помещение ежедневно нужно проветривать, предохраняя при этом растения от прямого действия наружного воздуха.
Летом горшки с растениями необходимо ставить в специальные ящики и заполнять пустоты между горшками торфом, мхом или опилками (пропаренными) для предохранения горшков от действия прямых солнечных лучей. Поливать почву нужно по мере просыхания кома сверху, но не менее 1 раза в день. Опрыскивать растения теплой водой можно чаще (опрыскивание проводить только вечером), а по необходимости обмывать листья. Выносить растения на открытый воздух можно в период, когда нет заморозков, причем растения в этом случае постепенно приучают к новой среде. Так, в первый день растения выставляют утром на 2-3 часа, в последующие дни время пребывания растений на воздухе увеличивают и через 5-7 дней их оставляют на открытом воздухе круглосуточно. Можно приучать растения и так: вначале выставить их в затененное место, а уж потом - на открытое.
Нельзя комнатные растения выставлять в такое место, где они в полуденные часы будут освещены солнцем, так как в этом случае возможны ожоги листьев и даже гибель растении. Дело в том, что, находясь в комнате, растения приспособились к пониженному ультрафиолетовому облучению, а на открытом воздухе они резко начинают получать избыток ультрафиолетовых лучей, да еще и перегреваются лучами полуденного солнца. Поэтому если то место, куда выставляют растения, освещается солнцем в полдень, их нужно искусственно притенить материей или марлей. В летний период все плодовые растения, посаженные в кадки, нуждаются в усиленном питании, поэтому летом растения подкармливают минеральными и органическими удобрениями.
Листопадные растения зимой находятся в периоде покоя: у них прекращается рост, опадают листья. Если растения оставить в помещении, где температура достаточно высокая, то у них начнется преждевременный рост, причем рост будет происходить в ненормальных для растения условиях, без достаточного количества света. В таких условиях растения с преждевременным ростом не могут нормально развиваться, цвести и плодоносить. Вследствие слабого освещения растения потребляют повышенное количество питательных веществ из запасов, отложенных в корнях, штамбах и ветвях, и в значительной степени истощаются, а иногда даже погибают. Поэтому на зиму листопадные растения обязательно необходимо убирать в места, где они действительно могут находиться в покое. Для этой цели пригодны чуланы, кладовки, подвалы. Помещение должно быть достаточно вместительным, сухим и хорошо проветриваемым. Температура в таком помещении не должна превышать +1-2° и не должна быть ниже -15 -18°. В помещениях, где температура может быть ниже -15-18°, горшки растений засыпают опилками, а крону окутывают соломой или иным материалом.
Не все плодовые растения одинаково морозоустойчивы. Культурные сорта винограда переносят температуру почвы не ниже -7°. Некоторые сорта яблонь и груш способны переносить температуры значительно ниже -25°. От вида растения будет зависеть и допустимая низкая температура.
В помещениях горшки с растениями устанавливают вплотную друг к другу, причем не прямо на землю, а на сухие доски, положенные на некотором расстоянии друг от друга или на сухой песок.
Промежутки между горшками засыпают песком или шлаком вровень с краями горшков. Песок и шлак являются хорошими проводниками воздуха и влаги. Кроме того, они предохраняют растения от повреждения грызунами, так как последние не делают своих ходов ни в песке, ни в шлаке. После установки растения понемногу поливают водой. За зиму, чтобы почва в горшке не пересыхала, растения 2-3 раза поливают.
В помещениях, где температура может понижаться ниже допустимой, почву в горшочках засыпают опилками или торфом.
Уход за плодовыми растениями в открытом грунте
Яблоню, грушу, абрикос, персики, виноград, сливу, вишню, ягодные растения при кадочной культуре в летнее время выставляют на открытый воздух (на балкон, веранду, на небольшой участок во дворе и т. п.).
На балконе вдоль перил ставят ящики шириной, несколько большей, чем размер самого большого горшка (кадки) и высотой 35-40 см. В ящики по углам и в центре их устанавливают горшки с крупными растениями (яблоня, груша, виноград), а между ними - горшки с менее крупными растениями (слива, вишня, цитрусовые и др.). Промежутки между горшками засыпают хорошей, питательной землей, и в нее могут быть посажены земляника, овощные культуры или цветы.
На балконах, имеющих сплошные (бетонные или иные) перила, ящики устанавливают на подставки так, чтобы на самые низкие растения попадал солнечный свет. Для нормального роста виноградной лозы устраивают легкий каркас или натягивают проволоку.
Вопрос о допустимости весовой нагрузки на балкон должен быть обязательно согласован с домоуправлением, так как общий вес земли и растений может быть весьма значительным (при случае, описанном выше, общий вес земли, горшков, ящиков и растений равен около 100 кг). Некоторые балконы, особенно на деревянных балках, могут не выдержать такой нагрузки.
Рисунок. Примерная схема размещения плодовых растений на балконе: я - яблоня, г - груша, в - виноград, и - инжир, з - земляника.
Серьезное внимание должно быть уделено также креплению растений и ящиков, так как при сильном ветре и плохом крепления они могут упасть. Поэтому любитель должен отнестись к организации садика с полной ответственностью, взвесив, все обстоятельства.
На балконе должен быть устроен водосточный желоб, отводящий воду в сторону от стен здания.
На открытых и полуоткрытых верандах растения устанавливают в зависимости от степени освещенности мест, температурного режима и т. д.
На земельном участке горшки с растениями или вкапывают в землю, или устанавливают на поверхности земли, а промежутки между горшками заполняют опилками, торфом или песком. Размещать растения в зависимости от ассортимента, размеров участка, условий освещения можно по разному. Рекомендовать поэтому какую-либо определенную схему размещения растений в открытом грунте не представляется возможным.
Полив комнатных плодовых растений
Растения в период роста и плодоношения потребляют довольно много воды, часть воды остается внутри растения и входит в состав клеток и тканей, часть же испаряется листьями. Кроме того, при выращивании растений в комнате много поливной воды испаряется с поверхности почвы. Поэтому растения, чтобы они не вяли и не прекращали рост, необходимо своевременно поливать доброкачественной водой. Нельзя, например, поливать растения застоявшейся водой. Температура воды при поливе не должна быть ниже температуры окружающего воздуха.
Поливать растения лучше из леек, так как при этом ком земли не разрушается, земля из горшка не вымывается и с содой попадает в землю больше воздуха. Поливать растения лучше в вечернее время, перед закатом солнца, или же рано утром.
Для удаления накопившейся на листьях пыли и грязи растения регулярно обмывают теплой водой при помощи ватного тампона или мягкой щетки. За лето проводят два-три таких обмывания. В остальное время растения опрыскивают теплой водой из пульверизатора. При содержании растений на открытом воздухе при выпадении дождей опрыскивания не делают, так как дожди в достаточной мере смывают пыль с листьев. Поливают растения по мере надобности.
Удобрение комнатных плодовых растений
Объем земляного кома в кадке (в горшке) в несколько десятков раз меньше объема почвы, занимаемого корнями растений при выращивании их в открытом грунте.
Малый по объему земляной ком, во-первых, не содержит полного запаса минеральных солей, а во-вторых, питательные вещества, содержащиеся в земляном коме, быстро поглощаются растением. Если не вносить удобрения, то у растений уменьшится рост, постепенно прекратится плодоношение, и, в конце концов, растение погибнет.
Для нормальной жизнедеятельности растения должны получать в достаточном количестве азот, калий, кальций, фосфор, железо и т. д. При недостатке азота замедляется рост растений, листья вырастают маленькие, постепенно желтеют и могут опадать; цветки также мельчают, а иногда опадают бутоны. При избытке азота в почве растения, наоборот, слишком активно растут, образуют большое число листьев, но плохо цветут.
При недостатке фосфора у растений желтеют края листьев, чаще наблюдаются заболевания, плохо закладываются цветочные (плодовые) почки, может осыпаться большое количество завязи плодов.
При недостатке калия и кальция наблюдается слабый рост побегов (они вырастают тонкими), желтеют листья, цветки становятся бледно окрашенными. Отсутствие в почве солей железа и меди вызывает общий хлороз (отсутствие хлорофилла в листьях), поэтому растения, выращиваемые в кадках, необходимо в летний период подкармливать (вносить в почву органические и минеральные удобрения).
Чаще всего для подкормки используют навозную жижу, которая содержит почти все необходимые растению химические вещества в легко усвояемой форме.
Навозную жижу приготавливают следующим образом. Какую-либо бочку (ведро, банку) сначала заполняют на 2/3 ее объема свежим коровяком или конским навозом, а потом полностью наливают водой и ставят в теплое и затененное место для брожения. Прекращение брожения определяется по уменьшению выделения из жижи газов. После брожения жижу процеживают через частое сито или соломенный фильтр в другую посуду, а непроцедившиеся остатки выбрасывают.
Для подкормки навозную жижу разбавляют девятью частями воды, то есть приготовляют 10-процентный раствор. Перед подкормкой растений почву сначала поливают чистой водой и только после того, как вода впитается, проводят полив раствором навозной жижи. При этом следят за тем, чтобы раствор жижи не попадал на стебли и листья растений. Если же жижа попала на растения, то ее нужно тотчас же смыть чистой водой.
Подкармливать растения начинают ранней весной, после начала вегетации (роста побегов), проводят еженедельно и заканчивают в августе - сентябре. В среднем за одну подкормку (из расчета один раз в неделю) на каждый килограмм почвы дают по стакану раствора.
Когда растения вступят в период плодоношения, в 10-процентный раствор жижи добавляют по 2 грамма суперфосфата на каждый литр раствора.
Растения в горшочках можно подкармливать раствором куриного помета. Только для полива его берут не 10, а 5-процентный (один стакан крепкого перебродившего раствора помета на двадцать стаканов воды).
Из минеральных удобрений для подкормки различных растений в разные периоды их роста применяют различные смеси. Состав смеси зависит от потребности растений в тех или иных веществах, от состава почвы и от степени ее истощенности. В разделе, где приводятся особенности ухода за различными плодовыми растениями, указаны наиболее употребимые растворы и способы их внесения. Здесь даны некоторые смеси минеральных удобрений (в весовых частях).
Удобрения |
Смесь, применяемая в период роста |
Смесь, применяемая в период цветения и плодоношения |
Селитра |
2,0 |
1,0 |
Сернокислый аммоний |
2,8 |
1,0 |
Суперфосфат |
2,0 |
3,0 |
Калийная соль (30-40%) |
1,0 |
1,3 |
Приведенные смеси вносят в почву в виде раствора (1 г смеси на литр воды) при дозировке до 200 г раствора на 1 кг земли.
Подкармливают такими смесями 1-2 раза в декаду, в период с апреля по август.
Предприятия химической промышленности выпускают специальные удобрительные смеси (овощную, плодовую, цитрусовую), которые рекомендуется применять в широком масштабе. На упаковке указаны способы применения этих смесей.
Необходимо помнить, что недостаточное питание так же, как и избыточное вредно сказывается на растении. Поэтому применять минеральные удобрения следует с осторожностью и только в тех случаях, когда действительно растения в них нуждаются.
Перевалка и пересадка комнатных плодовых растений
Для развития компактной корневой системы в первые 2-3 года плодовые растения неоднократно переваливают из меньшей посуды в большую (сменяют горшки), постепенно увеличивая их размер. Когда растение вступит в пору плодоношения, перевалки прекращают, а делают пересадки один раз в 2-3 года.
При перевалке растение вынимают из горшка, обязательно сменяют верхний слой почвы толщиной в 2-3 см и дренажный, слой, а основную часть кома сохраняют. Перевалки делают после окончания роста и вызревания молодых побегов. В летний период переваливают растения не более двух раз (цитрусовые можно и три).
Техника перевалки растения такова: когда рост побегов прекратится, растение поливают водой (но не обильно), горшок обстукивают ладонью со всех сторон и, закрыв левой рукой верх земляного кома, посуду переворачивают вверх дном. Затем в правую руку берут какую-либо палочку и через дренажное отверстие выдавливают ею земляной ком из горшка. Если корневая система сильно оплела ком и приросла к горшку, то во время выдавливания растение легонько встряхивают несколько раз. Другой способ перевалки: опрокинутый и закрытый левой рукой сосуд легонько постукивают краем об угол стола; при этом земляной, ком вываливается. Деревянной тупой палочкой с кома счищают дренажный слой и 2-3 сантиметровый верхний слой земли. Корневую систему осматривают и удаляют все мертвые и загнившие корни, которые отличаются от живых более темной (даже темно-коричневой) окраской.
В новую посуду кладут новый дренажный слой, затем насыпают речной песок слоем в 1-2 см. Питательную землю в горшок насыпают так, чтобы поставленный на нее земляной ком переваливаемого растения верхним краем не доходил до краев горшка на 5-6 см. После этого ком с растением ставят в горшок, а в промежутки между стенками посуды и комом, а также сверху кома (на 2-3 см) насыпают и уплотняют землю. Чтобы не повреждать корни, землю уплотняют пальцами или тупой деревянной палочкой. После перевалки растение обильно поливают и опрыскивают теплой водой.
Первое время после перевалки (7-10 дней) растение необходимо убрать в затененное место, регулярно поливать и опрыскивать.
Техника пересадки растений такая же, как и перевалки, только во время пересадки удаляют до 1/3 земли из кома, вырезают до одной трети корней (в первую очередь загнившие, поврежденные). В кроне удаляют ветки, загущающие крону, а также прекратившие плодоносить.
Пересаживают растения осенью или ранней весной, причем в первый год после пересадки с растения снимают большую часть или даже всю завязь.
Посуду (кадки, горшки) при пересадке следует продезинфицировать (прокипятить или прокалить).
Обрезка и подвязка комнатных плодовых растений
Не менее важным мероприятием в воспитании и подготовке растения к плодоношению является формирование кроны растения. Для комнатной культуры наиболее подходящими являются карликовые растения с кустовидной формой кроны.
Для усвоения приемов формовки необходимо познакомиться с тем, какую роль в жизни растения играют его отдельные части.
У всякого плодового растения (кроме ягодников) крону состоит из ствола, скелетных сучьев, плодовых и ростовых веток. У плодовых деревьев, сформированных в виде куста, ствол будет небольшим (для кадочной культуры всего 10-20 см).
От ствола в стороны отходят скелетные (основные) ветви, от скелетных в свою очередь отходят ветви первого порядка и т. д., от ветвей первого порядка - ветви второго порядка и т. д.
На ростовых побегах образуются только листья и новые побеги. Часть ростовых побегов может быть жировыми, и эти побеги обычно направлены вверх и быстро растут. Жировые побеги у растений, вступивших в пору плодоношения, нежелательны, так как потребляют большое количество питательных веществ и излишне загущают крону. Поэтому жировые побеги, особенно в нижней части растения, удаляют, а в более верхней части прищипывают.
На плодовых ветках образуются цветки и плоды. У яблонь и груш плодовые ветки бывают короткими, с одной верхней почкой (кольчатки), средней длины, имеющие верхушечную и несколько боковых почек (копьецо), и длинные тонкие плодовые ветки с одной плодовой почкой на конце (плодовый прутик). Плодовые ветки образуются на полускелетных ветках второго и третьего порядка и почти всегда отходят под прямым углом в стороны, реже - вниз и вверх.
Крона деревца должна быть сформирована так, чтобы ко всем ветвям легко проникал свет и воздух и ко всем ветвям равномерно поступали питательные вещества. Нельзя, например, на более тонком скелетном суке оставлять больше плодовых веток, чем на более толстом. Нельзя также допускать, чтобы скелетный сук отходил от ствола под очень острым углом.
Основными приемами формирования кроны являются пинцировка (прищипка), обрезка и подвязка неодревесневших побегов. Прищипывают молодые верхушечные почки для прекращения роста основного побега и ускорения образования боковых побегов.
В тех случаях, когда нежелательно развитие побега, пазушные почки выщипывают.
Обрезка широко применяется при уходе за семечковыми (грушами, яблонями), косточковыми (абрикос, персик), цитрусовыми, виноградной лозой и другими плодовыми растениями. Обрезают вызревшие побеги над почкой, направленной в желаемую сторону.
В периоды роста отдельные веточки подвязывают, чтобы направить их рост в нужную сторону. Вызревшие ветви подвязывают для прочности. Нельзя подвязывать ветви материалом (веревкой), легко впитывающим влагу и поддающимся гниению, а также проволокой. Лучшим подвязочным материалом является мочало: оно достаточно прочно, плохо впитывает влагу, хорошо облегает подвязываемую ветвь, не врезаясь в кору.
Для подвязки берут мочальные ленты требуемой ширины и толщины и затем «восьмеркой» подвязывают ветку к колышку, проволоке, специальной подставке или к другой ветке. Нельзя подвязывать ветвь туго, так как это может привести к прекращению притока питательных веществ.