Рассада ранней капусты имеет гладкие листья на коротких черешках или совсем без черешков. Она мельче посеянных одновременно с ней средних и поздних сортов. Перед посевом семена раннего сорта необходимо отсортировать, проверить на всхожесть, протравить и прояровизировать.
Институтом овощного хозяйства установлено, что сортировка семян капусты имеет такое же значение, как и сортировка зерновых культур. Только при посеве крупными полноценными семенами можно получить хорошо завязавшиеся крупные кочаны. От мелких, щуплых семян получаются растения или без кочанов, или с кочанами очень мелкими.
Сортируют семена капусты на круглых ситах, употребляемых обычно для лабораторного анализа почв. На этих ситах семена капусты могут быть разбиты на три сорта: самые крупные, имеющие диаметр свыше 1,5 миллиметра, средние - с диаметром в 1,25 миллиметра - и более мелкие. По весу и по объему в обычной партии бывает немного мелких семян, негодных для посева. Но число их значительно. Следовательно, и слабых растений при высеве несортированными семенами также будет много. Для посева нужно употреблять только крупные и средние семена.
Отсортированные семена должны быть два раза проверены на всхожесть: осенью, чтобы установить потребное количество семян, и весной перед посевом, чтобы уточнить норму высева на гектар.
Определение всхожести семян можно производить не только в контрольно-семенной лаборатории, но и в самом хозяйстве. Для этого из разных мест мешочка с семенами отбирают среднюю пробу весом в 100 граммов. Семена тщательно перемешивают и рассыпают плоской кучей, которую делят на четыре приблизительно равные части. Из двух частей отбирают небольшое количество семян, приблизительно 200 штук. Из этого количества точно отсчитывают два раза по 100 штук. Проращивание семян производят в специальных ящиках или в обыкновенных глубоких тарелках. На дно тарелки кладут лучинки, поверх которых помещают кружок фильтровальной бумаги. Фильтровальную бумагу увлажняют водой и на нее раскладывают правильными рядами отсчитанную сотню семян с таким расчетом, чтобы семена не соприкасались друг с другом. Сверху эту тарелку накрывают мелкой тарелкой или стеклянной пластинкой. Фильтровальную бумагу время от времени увлажняют.
Необходимо строго соблюдать условия, требующиеся для успешного прорастания семян. Семена капусты проращивают при комнатной температуре в +14° - 16° С.
Осмотр и учет проросших семян производят ежедневно. Проросшие семена после подсчета и записи удаляют. Общее количество проросших за несколько дней семян указывает на всхожесть данной партии, а количество дней, в которые появлялись новые проростки, указывает на энергию прорастания. Ценность семян определяется не только их высокой всхожестью, но и энергией прорастания. Чем короче срок появления ростков, тем семена лучше. Длительный, растянутый период появления ростков указывает, что энергия роста слаба, и количество семян, высеваемых на единицу площади, должно быть соответственно увеличено.
Установив и отвесив требуемое количество семян, приступают к их протравливанию и яровизации.
Протравливать семена необходимо, чтобы предохранить будущие растения от тех болезней, которые могут сохраняться на поверхности семян. Особенно необходимо протравливать семена, когда решено их яровизировать. Только протравленные семена могут долго сохраняться в сыром виде. Непротравленные семена покрываются во время яровизации плесенью и другими грибками.
Для протравливания употребляют сулему или формалин. Сулема - очень сильный яд, и обращаться с ней нужно осторожно. Отвешенное количество сулемы смачивают в стеклянной или фарфоровой посуде очень небольшим количеством воды.
Деревянной или стеклянной палочкой растирают порошок до исчезновения всех комочков. Затем доливают водой, из расчета 1 грамм сулемы на 3 литра воды. Одновременно в другой посуде приготовляют воду для промывки семян. Семена всыпают в мешочек из марли, трикотажа или редкой мешковины и погружают в приготовленный раствор сулемы. Мешочек держат в растворе ровно 3 минуты, непрерывно помешивая семена через горловину мешочка. По истечении 3 минут мешочек с семенами вынимают и сразу же погружают в посуду с чистой водой. После сулемы семена должны быть отмыты в пяти сменах чистой воды. Промытые семена рассыпают и просушивают.
Во многих хозяйствах протравливание производят формалином.
Перед тем как применить формалин, нужно проверить его состояние. При длительном хранении, особенно в холодном помещении, в нем выпадает белый осадок. В таком виде формалин не пригоден для протравливания. Осадок перед употреблением должен быть растворен. Для того чтобы полностью осветлить формалин, обычно бывает достаточно опустить посуду с ним в горячую воду. Если осадок все же не растворится, к формалину приливают такое же количество горячего раствора бельевой соды. Соду растворяют из расчета 80 граммов на литр воды. Смесь из раствора соды с формалином оставляют в теплом помещении на несколько дней. Крепость формалина при этом уменьшается вдвое.
Для протравливания приготовляют раствор формалина из расчета 1 часть нормального 40%-ного формалина на 300 частей воды, или 10 граммов формалина на 3 литра воды. Семена в мешочке погружают в раствор формалина ровно на 3 минуты, постоянно помешивая палочкой. Затем мешочек вынимают, дают стечь с него формалину, после чего завертывают семена в толстую мешковину, смоченную тем же раствором формалина. Семена должны томиться в течение двух часов. Именно в это время пары формалина убивают болезнетворные начала. После двухчасового томления семена рассыпают тонким слоем для проветривания.
Институтом овощного хозяйства установлено, что семена ранней капусты, прошедшие перед посевом неполную стадию яровизации, дают более ранний и высокий урожай. Практикой передовых колхозов это проверено и подтверждено. Действительно, благодаря яровизации в парниках получают дружные всходы и более быстрый и мощный рост рассады. Она легче приживается и быстрее развивается при высадке в поле. Все это способствует лучшему развитию и более раннему созреванию растений.
К яровизации семян ранней капусты приступают за 15-20 дней до посева. Семена всыпают в эмалированную или стеклянную посуду, слоем в 3-5 сантиметров. Затем берут воду в половинном количестве от веса семян (на 1 килограмм пол-литра воды) и в два-три приема смачивают семена, тщательно их перемешивая и добиваясь равномерного увлажнения. Посуду с семенами покрывают хорошо смоченным полотном и помещают на таком расстоянии от печки, где температура достигает +15 - 20° С. Набухающие семена продолжают перемешивать через каждые три-четыре часа. Приблизительно через сутки семена начинают наклевываться. Не следует дожидаться, когда все они прорастут. Как только будет замечено, что примерно у 5% семян лопается кожура, дальнейшее прорастание должно быть приостановлено. Семена пересыпают в другую посуду (посевной ящик, эмалированное или фарфоровое блюдо), укладывают слоем в 1-2 сантиметра и выносят в холодное помещение (погреб, подвал), где температура достигает +1 - 3° С. В этом помещении семена сохраняются 15-20 дней. Необходимо ежедневно проверять, не прорастают и не пересыхают ли семена. Если от излишней влажности или тепла они продолжают расти, их необходимо рассыпать еще более тонким слоем и поставить в более холодное место: ближе к окну или двери, где температура снижается до -1° С. Если, наоборот, семена слишком подсыхают, их сбрызгивают слегка водой и покрывают смоченным полотном.
За несколько часов до посева семена слетка проветривают в cyxoм помещении, чтобы они при высеве не слипались. Для равномерности высева подсушенные семена смешивают с очень небольшим количеством мела (1 столовая ложка мела па 1 килограмм семян), благодаря чему они хорошо выделяются на темной земле.
Чтобы получить самый ранний урожай капусты, посев на рассаду производят в первых числах марта. Отводят для этого русские глубокие парники. К очистке от снега и набивке парников приступают за шесть-семь дней до посева. Снег в это время года защищает стенки и дно парника от сильного промерзания, поэтому вслед за очисткой от снега парник должен быть тотчас набит навозом и закрыт рамами и матами.
Набивать парники навозом в раннее время нужно как можно рыхлее. На дно парника кладут сухой холодный навоз, в середину - горячий, заранее разогретый в кучах. Сверху опять можно добавить сухого холодного навоза. Высота набивки - под самые стекла рам.
Набитый навозом парник тотчас укрывают рамами и матами, из расчета два мата на одну раму. Маты заходят друг на друга, а крайние рамы покрывают не только вдоль, но и поперек сверху старыми матами. Если навоз в парнике хорошо разгорается, то через два-три дня можно заметить, как пробивающийся сквозь щели между рамами пар оседает на матах. В этот момент нужно приступать к насыпке земли. Не следует допускать, чтобы навоз в парнике долго горел и сильно осел до насыпки земли и до посева. Тепло следует сохранять для растений.
Если после набивки парника навоз в нем не разгорается, а затухает, необходимо установить, почему это происходит. Причин бывает много. Горение прекращается в сильно промерзших парниках, требующих большого количества тепла на обогрев стенок и дна, особенно если на дно не был положен изолирующий слой сухого холодного навоза. Сильные ветры во время набивки и сразу после нее уносят много тепла, прекращая жизнедеятельность бактерий. Набивка прогоревшим в штабелях навозом, уже потерявшим значительную часть своих теплотворных свойств, ведет к охлаждению парника. Наконец, парник может быть залит талон водой. Поэтому во время очистки парников снег должен быть удален на такое расстояние, чтобы вода при его таянии не могла попасть в парники.
Установив причину затухания навоза в парнике, необходимо принять меры к тому, чтобы он разгорелся. Способов для этого несколько. В остывший парник через проделанные отверстия вливают горячую воду. Разрывают навоз и помещают в него горячие камни. Если навоз все же не начнет разгораться, парник должен быть перебит целиком или частично. При сплошной перебивке из-под всех рам удаляют часть остывшего навоза и добавляют свежего горячего. В более теплое время ограничиваются перебивкой только крайних рам. В этих рамах холодный навоз заменяют горячим. Тепло из крайних рам, распространяясь по всему парнику, возбуждает жизнедеятельность бактерий, и парник весь начинает разгораться. Если парник потух из-за того, что в него попала вода, ее нужно немедленно удалить. Для этого рядом с парником, поперек его направления, роют канаву, через которую отводят воду. Можно делать около парника приемник для воды и вычерпывать из него воду ведрами по мере накопления. Если вода совершенно прекратила процесс горения навоза в парнике, его необходимо перебить целиком или частично.
По мере того как навоз разгорается, парники засыпают землей. Для этого снимают маты и рамы, сглаживают навоз ляполкой и осторожно насыпают землю.
Капусту лучше всего высевать на смеси из дерновой земли с перегнойной или лиственной. Если дерновая земля плотная, глинистая, перегнойной земли примешивают 50%. Чем рыхлее дерновая земля, тем меньше следует добавлять перегнойной. Смешивают землю в парнике. Берут носилки дерновой земли и затем, носилки перегнойной. Слой смеси должен достигать 10 сантиметров. Когда комки растают, землю перемешивают лопатой или вилами и разравнивают граблями. Если погода теплая и земля хорошо нагрелась, тут же производят посев.
Сеют капусту и вразброс, и рядами. Разбросной посев более экономен: он требует меньше труда и времени. При разбросном посеве не так сильно охлаждаются парники. Однако он требует искусного и опытного посевщика, иначе всходы будут неравномерными. Кроме того, при разбросном посеве не так удобно выбирать сеянцы для пикировки.
Рядовой способ отнимает больше времени и труда при посеве, и при его проведении парник сильно охлаждается. Однако ряд положительных сторон рядового посева создает ему значительные преимущества. Даже малоопытные работники могут произвести очень равномерный посев, старательно раскладывая зерна по рядам, намеченным маркером. Всходы появляются дружнее. Выборка сеянцев облегчается и ускоряется.
При разбросном посеве поверхность земли в парнике разравнивают только граблями и после высева заделывают семена или путем пересечки земли граблями же, или заравниванием земли тыльной стороной граблей.
При рядовом посеве после разравнивания граблями поверхность земли сглаживают ляполкой и маркируют. Существуют различные маркеры. Самый простой, но дающий низкую производительность - это маркерная доска длиной в 130-140 сантиметров и шириной в 15-18 сантиметров.
В верхнем крае доски по обоим концам прорезаны отверстия для удобства перестановки.
С помощью доски нарезают борозды. Чтобы расстояния между бороздами были точными, к обоим концам доски приделывают на расстоянии 5 сантиметров от нее деревянный пальчик, который намечает следующую борозду. Более производителен планчатый маркер, сделанный из нескольких планок. Его кладут на землю парника, надавливают ногой, и он намечает сразу шесть - восемь рядов. Ручки для переноски планчатого маркера приделывают низко по обе стороны маркера. В последнее время получил распространение более усовершенствованный маркер, в котором планки заменены трехгранными брусочками, а ручки, приделанные к противоположным концам маркера, скрещиваются посередине его и достигают высоты рук стоящего около парника работника. Работать таким маркером очень легко, маркировка производится быстро. Кроме того, некоторые парниководы приспособились производить посев под этот маркер вразброс. Семена скатываются с откосов в бороздка и всходят рядами.
При ручном рядовом посеве семена заделывают разными способами: защипывают ряды руками, проводят бороздки между посеянными рядками, сглаживают бороздки граблями, делая это осторожно обратной стороной граблен. Заделывают и вторичным накладыванием маркера, с таким расчетом, чтобы планки его врезались и засыпали прежние бороздки. Глубина заделки семян не должна превышать 2-3 сантиметров.
Норма высева при разбросном и рядовом посеве одинакова: 10-12 граммов на одну парниковую раму.
После высева парники должны быть тщательно укрыты рамами и матами. Чем выше температура после посева, тем дружнее появляются всходы. За появлением их необходимо очень внимательно следить. Как только появятся первые всходы, нужно немедленно открыть доступ свежему воздуху, снизить температуру и таким образом сразу остановить рост растений ,в длину. Особенно нужна вентиляция в ночное время, когда укрытые радами и матами сеянцы могут в темноте быстро вытянуться. В морозные ночи парники вентилируют осторожно: подставку кладут лежа и не под каждую раму, а через одну или две. Образовавшуюся щель завешивают матами. Путем вентиляции температура в парнике должна быть снижена до +6° - 8° С и на такой высоте поддерживаться в течение трех-четырех дней. Затем постепенно вентиляцию уменьшают и температуру повышают до +10 - 12° С.
При таком режиме и указанной выше норме высева сеянцы растут до момента пикировки один месяц. Если по неопытности или небрежности парниковода сеянцы вытянулись, пикировать их нужно как можно раньше, через 7-10 дней после появления всходов.
Как выращивать рассаду капусты: с пикировкой или без пикировки? Вопрос этот решается в зависимости от сроков посева и выращивания рассады. При посеве в начале марта пикировка абсолютно необходима. Благодаря пикировке мы экономим место в парниках, экономим навоз. Чем позже производится посев, тем меньше становится необходимость в пикировке, а затем и вовсе отпадает.
Во время пикировки до некоторой степени исправляются недочеты воспитания сеянцев. Вытянувшиеся, слишком густо посеянные растения после пикировки получают нормальную площадь питания, хорошее освещение. Благодаря этому останавливается рост рассады в длину, на ней образуются дополнительные корни и нормальная листовая розетка.
Пикируют капустные сеянцы в грунт парника или в горшки. Для пикировки ранней капусты пользуются средними полутеплыми парниками или теплыми рассадниками. Очень хорошие результаты получаются при выращивании капустной рассады в парижских парниках.
Парники и рассадники для пикировки капусты могут быть набиты не только конским навозом, но и более холодным материалом. Рассада при низких температурах растет медленно, но качество и приживаемость ее в поле значительно улучшаются.
Для пикировки парники и рассадники набивают навозом не так высоко, как для посева, оставляя место для насыпки земли и роста сеянцев.
Пикировку производят в конце марта или начале апреля, когда опасность от охлаждения навоза не так велика. Солнечные лучи в это время дают много тепла. Поэтому при охлаждении парников к искусственному разогреванию навоза после набивки не прибегают.
Через четыре-пять дней после набивки навозом парники раскрывают и засыпают землей. Наилучший грунт для капустной рассады - смесь дерновой и торфяной земли в равных количествах. Только при недостатке этих земель их заменяют старой огородной и перегнойной. Слой земли для пикировки насыпают толщиной от 14 до 16 сантиметров. При более тонком слое корни рассады, соприкасаясь с навозом, могут подгорать; рассада от этого желтеет. Перед пикировкой землю перемешивают лопатой или вилами, разравнивают граблями, приглаживают ляполкой и маркируют зубчатым маркером.
Расстояния между растениями дают от 5X5 до 7X7 сантиметров. Чем меньше расстояние, тем больше рассады можно вырастить под рамой, но тем ниже ее качество. Специальными опытами установлено, что растения, которым в период рассады были предоставлены большие площади питания (6X7 и 7X7 сантиметров), дают урожай значительно выше, чем выращиваемые в тесноте (5X5 сантиметров и меньше). Наиболее широко применяют в производственных условиях расстояния 5X7 и 6X6 сантиметров.
Во вреда пикировки работающие должны соблюдать следующие правила.
Заготовлять сеянцы небольшими партиями и тщательно укрывать их от ветра, холода и солнца.
Не брать растение за стволик, а обязательно за листочек.
Не загибать корешок при посадке в ямку. Если корешок длинен, его следует прищипнуть на одну треть. К корешку прижимают землю, чтобы около него не было пустот, причем земля прижимается не к верхней, а к нижней части корешка. Чтобы проверить, хорошо ли обжата земля, нужно легко потянуть растение за листочек. Если корешок хорошо прижат, растение задерживается в земле, если плохо - легко вытаскивается.
Пикировать следует во влажную, но не слишком сырую почву. После пикировки растения сбрызгивают водой и тщательно укрывают рамами. Маты кладут поверх рам для защиты еще не прижившихся растений от солнца. В пасмурную погоду притенять растения не следует. На ночь парники должны быть тщательно укрыты матами, особенно крайние рамы. Первые три-четыре дня после пикировки вентиляцию дают очень слабую, только днем, в солнечную погоду.
В горшки растения пикируют таким же образом. Горшки устанавливают на навозную постель парника или рассадника, покрытую очень тонким слоем (в 3-4 сантиметра) старой огородной земли.
Устанавливают горшки за несколько дней до пикировки, чтобы они могли хорошо прогреться. Перед этим поверхность парника тщательно выравнивают. Она должка быть ровной, слегка покатой к югу или может иметь незначительное возвышение в середине, но ни в коем случае не должна быть вогнута, в виде корыта, в середине. В горшках, установленных на плохо выровненной поверхности, рассада развивается неравномерно.
Имеет значение и самый способ установки горшков. Две работницы, выполняя эту операцию, должны начинать каждый ряд не с края, а одновременно с середины. Если горшки имеют шестигранную форму, около парубней образуются небольшие пустоты. Их не должно быть в середине парника.
Поверхность парников с установленными в них горшками должна быть ровной или слегка выпуклой в середине. После установки в парники горшки засыпают легкой дерновой землей или смесью дерновой земли с перегнойной. Перед пикировкой работница пальцем или колышком делает в каждом горшочке углубление, в которое опускает корень растения.
Через три-четыре дня после пикировки проверяют приживаемость сеянцев. Часть растений во время пикировки по разным причинам может погибнуть. Их нужно заменить новыми. Если выпало много растений, через несколько дней после первой проверки производят вторую. Для посадки взамен выпавших должны быть оставлены сеянцы одного возраста с теми, которые были распикированы.
После того как растения прижились на новом месте, уход за ними состоит в проветривании, поливе, подкормке и борьбе с вредителями.
Капустные растения следует выращивать при низких температурах. Наилучшая температура ночью около +8°, днем + 12° С. Температуру регулируют путем вентиляции парников. Рамы следует приподнимать не только с северной, но главным образом с южной стороны. Внизу, у южного парубня, растения всегда бывают слабее, чем вверху.
Очень полезно время от времени делать боковую вентиляцию. В раннее время вентилируют с той стороны, с которой ветер не дует, чтобы от чрезмерного охлаждения растения не останавливались в росте. В более поздние сроки, наоборот, бояться охлаждения не следует. Чтобы закалить растения, их нужно проветривать с той стороны, откуда дует ветер.
При ранних сроках посева поливать капустную рассаду нужно умеренно: избыток влаги приводит к заболеванию черной ножкой. Однако следует избегать и пересушивания, так как от недостатка влаги растения останавливаются в росте и желтеют. Кроме того, в позднее время недостаток влаги приводит к распространению вредителей, главным образом блохи.
Для полива капусты воду не подогревают. В раннее время, если сеянцы тянутся и навоз в парнике, несмотря на проветривание, дает очень высокую температуру, полезно снять рамы и засыпать растения тонким слоем мягкого снега, после чего накрыть вновь рамами. Благодаря охлаждению останавливается рост молодых растений в длину.
Полив полезно производить с утра в солнечную погоду. В дальнейшем часы полива не имеют значения: можно поливать во всякое время дня.
Растения получают необходимую им влагу не только во время полива водой, но и при подкормке жидким удобрением. Капустную рассаду в парниках и рассадниках подкармливают обычно три раза: два раза дают сплошную удобрительную поливку и один раз - выборочную, поливая только те растения, которые отстали в росте.
Для сплошной подкормки применяют один раз минеральное, а второй раз органическое удобрение. Минеральные соли действуют быстрее, чем органические вещества, но действие их менее продолжительно. Из минеральных солей для подкормки капусты очень часто ограничиваются только содержащими азот - сернокислым аммонием или селитрой.
Они способствуют развитию листьев, корня и стебля, несколько затягивая плодоношение. Сернокислого аммония или селитры берут 30 граммов на ведро или раму. Иногда, при наличии жирной земли, в подкормку дают не только азот, но фосфор и калий. Состав удобрительной поливки в таком случае следующий: сернокислого аммония - 30 граммов, суперфосфата - 20 и калийной соли - 15 граммов на ведро воды.
Органической подкормкой служит куриный помет или коровяк (коровий навоз). Куриный помет - очень сильное удобрение, содержащее много азота. Концентрированный раствор куриного помета может сжечь растения, поэтому его сильно разводят: на одно ведро куриного помета берут 20 ведер воды. Действие коровяка значительно слабее: ведро коровяка разбавляют 6 ведрами воды.
Старые практики-огородники намачивали куриный помет и коровяк за 5-6 дней до употребления. За это время удобрение хорошо растворялось и успевало перебродить. Применение перебродившего удобрения уменьшает опасность ожога растений. Однако специальными опытами Институт овощного хозяйства установил, что во время брожения органические удобрения теряют значительную часть азота. Чтобы избежать таких потерь, рекомендуется не допускать брожения и намачивать куриный помет или коровяк за день до полива. Применяя подкормку в указанной выше концентрации, ожогов можно не опасаться, если принять следующие меры: перед внесением удобрения смачивать почву небольшим количеством воды (пол-лейки на раму), а после полива удобрением тут же, не дав обсохнуть растениям, смывать водой оставшиеся на листьях соли.
Незадолго до высадки рассады в поле производят третью, последнюю, подкормку. При этом, как говорилось выше, подкармливают не все растения, а только те, которые заметно отстали в росте. Обычно отставание в росте наблюдается у растений, расположенных около нижних парубней парников и в крайних рамах. Для третьей подкормки употребляют исключительно минеральные соли, содержащие азот: сернокислый аммоний или селитру.
При выращивании рассады в ранние сроки наиболее распространенными вредителями являются мыши. С мышами нужно бороться задолго до появления их в парниках. С осени кладут отравленные приманки во все помещения около парников (сараи для матов, рам, инвентаря) и во все норы около парубней. Зимой, после того как парниковый участок будет занесен снегом, мышей нужно систематически уничтожать в местах их зимнего пребывания: под матами, около навоза, в сараях и т. д. Приманки для мышей приготовляют или с культурой мышиного тифа, или с мышьяковистокислым натром. Культуру мышиного тифа замешивают на муке или отрубях. Круто замешенное тесто раскатывают, нарезают небольшими кусочками и раскладывают в места возможного пребывания мышей.
Применяют и другие способы уничтожения мышей. Например, вылавливают мышеловками несколько штук мышей и сажают их вместе в высокую кадку или другую посуду, из которой мыши не могут убежать. Через двое суток им дают отравленное мышиным тифом тесто, которое голодные мыши жадно поедают. Заболевших мышей выпускают на парники.
Они живут еще некоторое время, распространяют тиф и погибают.
Солнечные лучи убивают бактерии мышиного тифа. Поэтому приманки должны быть разложены в места, куда прямые солнечные лучи не попадают. Зимой, во время сильных морозов, сырое тесто или другие приманки замерзают и делаются недоступными для мышей. Кроме того, от низких температур погибают бактерии мышиного тифа.
Истребляют мышей также путем раскладки приманок с мышьяковистокисльм натром.
Черная ножка очень сильно поражает рассаду ранней капусты. Признаком болезни являются потемнение и загнивание стебля.
Возбудители болезни - грибки - сохраняются главным образом в почве. Развитию болезни способствуют повышенная влажность воздуха и почвы парника, отсутствие вентиляции, густое стояние растений.
Чтобы предупредить заболевание, капустную рассаду выращивают на свежей дерновой земле, умеренно поливаю и усиленно проветривают, не допуская излишнего загущения.
При появлении черной ножки больные растения выбирают и закапывают. Место поражения посыпают золой, толченым углем или известкой. Оставшиеся растения проветривают.
Период подготовки рассады ранней капусты продолжается два месяца (с 5 марта по 5 мая). Если она при низких температурах растет нормально, то к моменту посадки (начало мая) каждое растение имеет четыре настоящих листочка, толстый стебель и хорошо развитый корень. При высокой температуре рассаду ранней капусты можно вырастить и в более короткий срок, но она будет слабее и не обеспечит хорошего урожая.
Приживаемость рассады в поле, а значит, и урожай во многом зависят от подготовки рассады к высадке. На это следует обратить серьезное внимание.
Прежде чем посадить растения на постоянное место, нужно приучить их к холоду, ветру и солнцу. Заранее приученные к холоду, они лучше переносят утренники и заморозки, которым могут подвергаться после посадки в поле. Точно так же заранее, пока растения находятся в парнике и имеют неповрежденные корни, их нужно приучить к ветру. От ветра листья рассады грубеют, меньше испаряют влаги.
Необходимо приучить рассаду и к прямым солнечным лучам. Стекло не пропускает некоторых лучей, и растения, привыкшие к неполному освещению, страдают от резкого перехода к сильному свету: на стебле появляются гладкие пятна лилового цвета - солнечные ожоги.
Закалку растений начинают за 7-8 дней до посадки в поле. С парников и рассадников снимают рамы или другие укрытия нe только на день, но и на ночь.
Если ожидается сильный заморозок, парники и рассадники на ночь укрывают, с тем чтобы вновь раскрыть их днем. Полив рассады прекращают до снятия рам. Земля во время закалки сильно просыхает, отчего растения делаются менее нежными. Они легче переносят холод и лучше приживаются на новом месте.
Подготовив таким образом растения, приступают к их выборке. Чтобы земля не осыпалась и ком хорошо держался на корнях, рассаду за два-три часа до выборки обильно поливают. При выращивании рассады в торфо-земляных горшках она должна быть обильно полита накануне выборки, чтобы сухие горшки не рассыпались.
Во время выборки обычно портится много рассады. Это сказывается на приживаемости растений, а в дальнейшем - на размерах урожая и сроках его созревания. Растение с сильно оборванными корнями после посадки в поле страдает от недостатка влаги, так как у него нет тонких, всасывающих влагу корешков. До тех пор, пока не образуются новые корешки, растение болеет. Листья расходуют влаги больше, чем ее подают корни. Этого не учитывают в ряде колхозов, где установился неправильный порядок работы при выборке рассады. Растения там не выкапывают осторожно с корнями, а вырывают за стебель. Работу эту производят очень быстро, и норма выборки рассады опытными работницами обычно перевыполняется. Результаты, однако, бывают печальными. Растения, за которыми в течение двух месяцев тщательно ухаживают, наполовину теряют свои качества во время выборки.
Бороться с таким порядком выдергивания рассады не легко: рассаду высаживают в поле в очень горячий момент, выборщицы рассады обычно спешат, чтобы не задержать работу звеньев, ведущих посадку в поле. Но как бы это ни было трудно, такой порядок работы абсолютно необходимо изменить. Растения нужно подкопать лопатой, пропуская ее на глубину 15-16 сантиметров. После того как они будут отделены от основного грунта, их следует вынуть руками с землей, тщательно обжимая ком около каждого корня. Растения, посаженные в поле с ненарушенной корневой системой, хорошо приживаются, раньше и лучше плодоносят.
При выборке рассады все слабые растения, а также больные нужно отбраковать и уничтожить.
Посадку ранней капусты производят рядами, на расстоянии 60 сантиметров между рядами и 40 сантиметров в ряду. При таком размещении на гектар требуется около 42 тысяч штук рассады.