Место крыжовника в саду.
Выбор места под сад в суровых континентальных условиях так же важен, как и подбор сортов. Поскольку лимитирующим фактором в условиях холодного климата является тепло, то участок прежде всего должен быть достаточно теплым и без резких колебаний температуры. Этим требованиям удовлетворяют участки возвышенные, ровные или с небольшим склоном на север и восток. Они сравнительно лучше обеспечены снегом и влагой, меньше страдают от раннеосенних и поздневесенних заморозков. Это удлиняет вегетационный период на три-четыре недели, что позволяет растениям лучше подготовиться к перезимовке и заложить больше цветочных почек. На южных склонах усиливается и без того присущая резкая континентальность, вызывая несбалансированный избыток тепла, сухость воздуха и почвы летом и недостаток снега зимой. Это отрицательно сказывается на приживаемости, росте, продуктивности и долговечности растений. Выбирая местоположение с ранним устойчивым и достаточным снегонакоплением, часто ищут такие массивы с естественной защитой среди колков и леса. На небольших полянах можно подобрать участки, где растения будут хорошо защищены от ветров, иссушения воздуха и почвы, выдувания снега.
Но для раннего накапливания снега эти места не всегда пригодны. Даже в мягкие зимы, если выпадает мало снега или температуры резко колеблются от оттепелей до минус 20-25° С, плохо укрытые растения сильно подмерзают и в последующие несколько лет не плодоносят. Как уже говорилось, больше всего снега накапливается на участках, расположенных на северных и восточных склонах и имеющих со стороны господствующих ветров достаточно большую снегосборную площадь. Если на пути зимних господствующих ветров встречаются лес, колки, непродуваемая лесополоса или кварталы сада, где расположены другие породы, а также овраги, речные долины, то снег, сдуваемый со сборной площади, задерживается в них и совершенно не откладывается на крыжовнике. Поэтому крыжовник целесообразно располагать в первых кварталах сада со стороны господствующих ветров. На участках садоводов-любителей надо руководствоваться этими же правилами - крыжовник располагать на наиболее освещенных теплых и снежных местах. Для крыжовника предпочтительнее более легкие по механическому составу почвы - супесчаные и суглинистые. Они теплее глинистых, в них, благодаря природной рыхлости, больше воздуха и энергичнее проходят жизненные процессы. Участок под крыжовник, как и весь сад, должен иметь надежный источник доброкачественной воды для полива и спокойный рельеф. Грунтовые воды должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы. На переувлажненных участках для крыжовника не хватает воздуха и тепла, растения долго не вступают в плодоношение, затягивают рост, сильнее поражаются болезнями, больше подмерзают, слабо плодоносят. Перед посадкой сада все неровности на поверхности почвы выравнивают, сглаживают специальными планировщиками. Невыровненная поверхность с блюдцами, западинами, буграми создает неудобства для обработки почвы в оптимальные сроки, усиливает эрозионные процессы, препятствует равномерному распределению осадков и поливных вод, делает невозможным применение прогрессивных и менее трудоемких способов полива по бороздам, затоплением и др.
Организация территории для выращивания крыжовника.
Сразу после выравнивания поверхности почвы приступают к закладке садозащитных насаждений.
Вся территория массива разбивается на кварталы величиной 3-5 га, вытянутые поперек господствующего направления ветров. Ширина кварталов не должна превышать 100 м. По границам массива закладывают садозащитные опушки из двух рядов березы, ивы древовидной, лиственницы или, в крайнем случае, тополя. Расстояния между деревьями в ряду 3-4 м с наветренной стороны и 4-5 м на сторонах квартала, совпадающих с направлением господствующих ветров. Между кварталами высаживают те же породы в один ряд на расстояниях, указанных выше. Для предотвращения водной эрозии почвы ряды крыжовника лучше располагать поперек склона. Чтобы увеличить длину тракторных гонов и повысить производительность тракторных агрегатов, деревья садозащитной полосы должны находиться в створе (на одной линии) рядов соседних кварталов. Крайние ряды крыжовника располагаются на расстоянии 5-6 м от защитных полос. Этого достаточно для прохода любого транспорта.
На краю массива поворотную полосу целесообразно расположить за пределами садозащитной опушки. В этом случае она обрабатывается одновременно с крыжовником, не зарастает сорняками и быстрее растет. Важно, чтобы снег откладывался не в садозащитной полосе, а в соседних с ней кварталах. Поэтому у взрослых деревьев полосы удаляют ветки на высоте 2 м, чтобы они не задерживали снег.
Предпосадочная подготовка почвы.
Перед посадкой ягодников почва нуждается в обогащении органическими веществами. Это способствует более длительному сохранению благоприятной для растений структуры почвы, так как многократные междурядные обработки и орошение, особенно дождевание, сильно распыляют почву, снижая ее плодородие. В том случае, когда все пригодные под сады земли уже распаханы (т. е. в какой-то степени обесструктурены) - чтобы восстановить и повысить их плодородие, на участках, выбранных под сады, на два-три года высевают многолетние травы или сидераты - озимую рожь, вику (горох) с овсом, гречиху, фацелию или вносят большие (80-100 т) дозы органических удобрений - навоз, перегной, компосты. В случае, если сеют сидераты, почву обрабатывают по системе полупара. Засоренные участки за год до посева трав или сидератов оставляют под пар с соответствующей обработкой почвы орудиями или гербицидами, а на бедных почвах вносят полные минеральные удобрения в дозах, определяемых на основании лабораторных анализов почв или в соответствии с зональными агроправилами.
За два года произрастания сидераты могут дать до 400-500 т корневой и зеленой массы с гектара, что равно 80-100 т полуперепревшего навоза. На участках садоводов-любителей надо руководствоваться теми же принципами всемерного накопления органических веществ. Наиболее удобный для садоводов способ их получения - это приготовление компостов. Для этого используют всевозможные органические отходы и отбросы, которые накапливаются в хозяйстве. Выполотые сорняки, остатки от обрезки усов земляники, картофельная ботва, опилки, лесная подстилка, прудовый ил, дворовый мусор, некоторые отходы фабрично-заводской промышленности - все, что содержит хотя бы немного органического вещества, должно быть использовано для удобрения сада. Для компостирования все эти отходы и отбросы складывают в кучи продолговатой формы. Ширина их у основания не более 1,5-2,0 м, высота не менее 1 м, длина произвольная. Чтобы при разложении компостов питательные вещества не улетучивались, в компостируемом материале обязательно должна быть земля. Если органические отходы ее не содержат, то в компосты добавляют 5-10% земли. Еще лучше вместо земли добавить торф. Чтобы ускорить разложение органического вещества и улучшить качество компоста, кучи увлажняют какой-нибудь разлагающейся жидкостью: навозной жижей, раствором навоза, фекалий или куриного помета, помоями и т. п. В компост прибавляют также фосфорные удобрения (1,5-2,0%), золу (3-4%) или известь (1,0-1,5%). Если компостируется материал, содержащий почти одну клетчатку (солома, опилки и т. п.), то добавляют еще и минеральные азотные удобрения (0,5-0,7% от веса компостируемого материала). Кучи должны быть все время влажными. Через 2-2,5 месяца их перелопачивают. Компост считается вполне готовым, если он представляет собой относительно однородную рассыпчатую массу. Общий срок компостирования сорняков и другой свежей растительной массы три-четыре месяца. Такие медленно разлагающиеся материалы, как опилки, стебли подсолнечника, иглы хвойных деревьев, стружки, компостируются значительно дольше - один-два и даже три года. Такие материалы целесообразнее компостировать в отдельных кучах. Отбросы можно компостировать в траншеях произвольной длины шириной 1,5 м, глубиной 0,7-1,0 м. В траншеях компостируемый материал ровнее увлажняется и меньше пересыхает, чем в кучах. Компост, богатый органическим веществом, вносят в тех же дозах, что и навоз; если же в нем много земли или медленно разлагающихся, органических остатков, то в 1,5-2 раза больше. В системе подготовки почвы перед закладкой насаждений крыжовника, как и других плодовых и ягодных пород, особое внимание отводится борьбе с сорной растительностью, так как после посадки саженцев уничтожать ее очень трудно или совсем невозможно. Посев многолетних трав и сидератов является одним из приемов подавления сорной растительности. Семена их перед посевом должны быть тщательно очищены, а косить или запахивать травостой надо рано до вызревания семян сорных растений.
Особенно трудно бороться в саду с многолетними корневищными (пырей, хвощ) и корнеотпрысковыми (розовый, голубой и желтый осот, вьюнок полевой) сорняками. Лучшие результаты в борьбе с ними дает ранний черный пар с нижеследующей системой обработки почвы: в год, предшествующий парованию, обязательное пожнивное лущение, лучше безотвальными орудиями и немедленно после уборки; глубокая (26-30 см) вспашка на зябь плугом с предплужником; закрытие влаги на паровом поле весной боронами «зигзаг» в два следа; по мере появления сорняков и после дождей боронование или культивация с увеличением глубины каждой последующей обработки на 2-3 см; отвальная или безотвальная вспашка поля в августе на глубину не менее 40 см, в зависимости от мощности гумусного горизонта.
Садоводы-любители перед закладкой многолетних насаждений должны тщательно пропалывать сорняки в посадках-предшественниках, а на зиму делать глубокую раннюю перекопку, вручную выбирая корневища многолетних сорняков. Трудноискореним вьюнок полевой (березка). Он имеет глубокие корни с большими запасами питательных веществ и способен прорастать с глубины более 140 см. Отрезки его корней. тоже способны отрастать. Семена вьюнка трудно отделяются от зерен хлебных злаков. В условиях короткого лета в некоторых регионах путем обработки почвы по типу черного пара даже в течение двух сезонов полностью избавиться от вьюнка полевого не удается.
При интенсивной подготовке земель, отводимых под закладку многолетних садовых насаждений, в том числе и крыжовника, для сокращения срока парования и затрат на обработку земли важное значение приобретают химические методы борьбы с сорняками. Для уничтожения вьюнка и осота желтого посевы злаковых сидератов (озимая рожь, овес) дважды опрыскивают раствором 2,4-Д бутилового, октилового эфира или аминной соли, в дозах соответственно 0,3; 0,4 или 0,7 кг действующего вещества на гектар. Для обработки можно использовать любые тракторные опрыскиватели, гербицидно-аммиачные машины, а также аэрозольные генераторы.
В сочетании с ранней глубокой зябью химическая прополка резко снижает засоренность полей вьюнком. Полностью вьюнок полевой искореняется при трехкратной обработке пара аминной солью или эфиром. Опрыскивают сорняк по мере отрастания, в стадии бутонизации. Через 10-12 дней после каждого опрыскивания проводят дискование почвы. Если к аминной соли добавлять 70-80 кг солярового масла, то можно сократить количество обработок до двух и провести их в течение одного вегетационного сезона, особенно если на паровое поле осенью или ранней весной перед боронованием дополнительно внести 10 кг атразина на гектар.
Против однолетних двудольных сорняков (щерица, марь белая, пастушья сумка и др.) в паровом поле применяют симазин в дозе 5-10 кг на гектар. Обработку проводят осенью или ранней весной до появления всходов. Для уничтожения пырея ползучего в пар вносят 30-90 кг трихлорацетата натрия (ТХАН) на гектар, в зависимости от типа почвы, или 20 кг далапона. Однако для полного уничтожения корневищ пырея к далапону добавляют 10 кг атразина или 20 кг эптама на гектар. В этом случае далапон и ТХАН применяют в половинных дозах. К ТХАН добавляют еще 70-80 кг солярового масла. Гербициды вносят осенью или весной, когда пырей отрастает на высоту 10-15 см. Обработку проводят после предварительного дискования почвы тяжелыми боронами в два следа. Против однолетних злаковых сорняков - куриного проса, щетинников, мышея - применяют также далапон или ТХАН, но в половинных дозах по сравнению с приведенными. Обработка симазином, ТХАНом, атразином и 2,4-Д эфиром и аминной солью должна быть закончена не менее чем за два месяца, а далапоном за три месяца до посадки крыжовника. Иначе снижается приживаемость растений, так как в почве могут оставаться неполностью разложившиеся остатки гербицидов. При работе с гербицидами следует строго соблюдать технику безопасности.
Время посадки крыжовника.
Крыжовник лучше садить весной, до начала распускания почек (до начала сева яровых культур). В южных степных районах сроки посадки крайне ограничены, поэтому ее проводят и осенью, но в самые ранние сроки, чтобы растения успели прижиться. Очень важно, чтобы посаженные растения были надежно укрыты первым снегом.
В подтаежных и лесных зонах с ранним устойчивым снеговым покровом раннеосенние посадки чаще дают хорошие результаты, чем в степных районах.
Посадочный материал.
Для посадки на постоянное место саженцы крыжовника должны обладать высокими хозяйственно-биологическими качествами: быть свободными от вирусных заболеваний, карантинных и других вредителей и болезней, выращены на маточных участках не старше 8 лет, чистосортны на 100% и не старше двух лет. Концы побегов, пораженные сферотекой, должны быть обрезаны. Корневая система у саженцев 1-го сорта должна иметь не менее четырех скелетных корней длиной не менее 25 см, одревесневших, с потемневшей корой и с хорошо развитой мочкой; у саженцев 2-го сорта не менее трех скелетных корней длиной не менее 20 см, со среднеразвитой мочкой. В надземной части саженцев 1-го сорта должно быть не менее трех ветвей длиной не менее 30 см; у 2-го сорта не менее двух побегов длиной 20 см каждый.
Размещение растений.
В промышленных садах ширина междурядий должна быть достаточной для прохода тракторов. У полновозрастных кустов крыжовника диаметр достигает 1,5 м. Поэтому оптимальным расстоянием между рядами будет:
1 вариант: если тракторы имеют расстояние между концами колесных осей 160 см. - оптимальное расстояние между рядами 3 м.
2 вариант: если тракторы имеют меньшие габариты по ширине, расстояния между рядами могут быть сокращены до 2,5 м.
На участках садоводов-любителей ряды целесообразно располагать через 1,8-2,0 м. Это позволяет не только свободно проходить между кустами, но и пригнуть и прикопать ветви на зиму.
Между кустами в ряду для всех категорий насаждений достаточно расстояние 1,25 м. Загущение допустимо не более чем до 1 м.
Продуктивный период растений крыжовника более длителен, чем у смородины. Поэтому омолаживание первых производится через больший промежуток времени. К тому же крыжовник более светолюбив, чем черная смородина, и сильное загущение насаждений может отрицательно сказаться на продуктивности растений.
Для лучшей перезимовки крыжовника ряды его целесообразно размещать между рядами других, более высокорослых и зимостойких пород, например смородины и облепихи. На участках садоводов-любителей, по существу, так и делается. Эксперименты и практика показали, что такое размещение целесообразно и в промышленных насаждениях.
Высота снегового покрова на участках, где кулисы из черной смородины высажены через каждые два ряда крыжовника, в два раза выше, чем на однопородных плантациях крыжовника, а где смородина чередуется с крыжовником через один ряд - снег в три раза выше. В таких совместных посадках температура почвы под глубоким снегом намного выше, а глубина промерзания меньше, чем на плантациях крыжовника без кулис. Рост кустов, урожайность и рентабельность крыжовника при совместной культуре со смородиной резко возрастают.
Техника посадки крыжовника.
На небольших площадях и на участках любителей-садоводов крыжовник высаживают вручную. На подготовленной почве с помощью мерной ленты намечают место каждого ряда. Затем копают ямы или траншею, шириной и глубиной не менее 0,5 м. Чем больше объем разрыхленной почвы, тем лучше растут и плодоносят растения, особенно на тяжелых глинистых почвах. При ручной копке ям или траншей верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, а малоплодородную подпочву разбрасывают по свободным от посадок местам небольшим слоем. Вместо него на дно ямы или траншеи кладут растительные остатки - стебли вырезанной малины, старые ветви кустарников, траву, солому слоем до 30 см. Это способствует бесперебойной подаче воздуха к корням растений, улучшению теплового режима, так как при хорошем воздухообмене энергично происходят окислительные процессы, при которых выделяется тепло.
На малоплодородных почвах и при недостатке органических веществ на дно ямы в дренирующий слой добавляют по 150-200 г суперфосфата и 50-60 г калийных минеральных удобрений. Поверх дренирующего слоя кладут плодородную почву в смеси с торфом, перегноем или компостом. Этой смесью яму или траншею заполняют доверху. После притаптывания или естественной осадки грунта (если яма была заполнена заблаговременно) через определенные промежутки в траншее или по центру ямы насыпают небольшой холмик земли, взятой из междурядий, на него ставят саженец, равномерно расправляя корни по сторонам. На тяжелых почвах крыжовник плохо мирится с заглубленной посадкой поэтому саженцы здесь высаживают вертикально и так, чтобы после оседания грунта корневая шейка оказалась на уровне поверхности почвы в лунке. На легких почвах допускается наклонная посадка с заглублением корневой шейки на 4-7 см.
Посадку удобнее производить вдвоем. Один рабочий расправляет корни и уплотняет ногами почву, а другой подсыпает в яму (траншею) плодородную почву. После посадки саженцы при любой погоде необходимо полить для улучшения контакта корней с землей, ибо, как бы тщательно ни уплотнялась почва, около корней всегда бывают полости, внутри которых возможно иссушение корней. Чтобы вода при поливе не уходила за пределы размещения корней саженца, вокруг него делают лунку, пригребая для валика почву из междурядий. В зависимости от влажности почвы для полива одного растения требуется одно-два ведра воды. Когда вода полностью впитается, лунку мульчируют перегноем, торфом или соломистым навозом. Мульча предохраняет почву от образования корки и излишней потери влаги. На больших производственных площадях экономичнее посадка ягодников не в ямки и лунки, а в борозды. По выровненному (прикатанному) легким катком полю, отступая на 6 м от садозащитной полосы, тракторным культиватором с маркерами и двумя или тремя окучниками, расставленными на выбранную ширину междурядий, нарезают борозды глубиной 20-22 см. В месте посадки саженца в борозду сбрасывают две-три лопаты почвы, образуя перемычку. Корни саженца размещают на дне борозды, а надземную часть - на откосе перемычки. Корни засыпают землей так, чтобы между перемычками образовалась лунка, которую затем наполняют водой при поливе из автоцистерны или тракторной бочки.
При осенней посадке и достаточной влажности верхних горизонтов почвы практикуется посадка в плужные борозды. Для этого по предварительно намеченным рядам или сразу плугом с маркером пропахивают полосу. На рыхлую наклонную стенку борозды, образованную проходом последнего корпуса плуга, ставят саженцы. При следующем проходе плуга земля закрывает корни в борозде. Следом саженцы притаптывают ногами и вручную оправляют лунки для полива. Во многих хозяйствах с успехом применяют для посадки переоборудованные лесопосадочные машины, у которых расширяют полость сошника до 15 см, устанавливают дополнительную платформу - ящик для загрузки саженцами и сокращают шаг подавателей. При всех описанных выше способах не требуется предварительной разбивки поля, так как все агрегаты должны быть оборудованы правым и левым маркерами.
Заслуживает внимания технология механизированной посадки ягодников в борозды с местным (полосным) предпосадочным окультуриванием почвы. Эта технология включает следующие этапы:
- предварительная вспашка почвы на глубину 40 см;
- тщательное выравнивание (планировка) волокушами поверхности пашни поперек борозд;
- разбивка участка с обозначением будущих рядов (колышками);
- механизированное внесение органических удобрений на месте размещения будущих рядов с помощью тракторной тележки-разбрасывателя;
- посадка саженцев: вручную в борозды, нарезанные окучниками, как описано выше; или механизированно с помощью виноградникового плуга с изготовленными в хозяйствах простыми приспособлениями для одновременного внесения фосфорно-калийных удобрений в борозды;
- полив растений из тракторных вакуумных бочек с одновременной оправкой растений и лунок;
- мульчирование (притенка) политых лунок органическими удобрениями.