Привлекайте птиц в свой сад
Очень большую помощь в борьбе с вредными насекомыми оказывают птицы.
Например, синица за свой недолгий век уничтожает несколько миллионов яичек различных насекомых, их личинок и гусениц. Одна горихвостка за лето истребляет до миллиона насекомых. Шумливый, неугомонный воробей у нас далеко не в почете. Между тем воробей энергично уничтожает долгоносика - большого вредителя наших садов. Воробей кормит своих птенцов различными гусеницами, и кормежка птенцов первого вывода у воробьев как раз совпадает с той стадией развития долгоносика, когда он находится в виде мягкой личинки. Садоводы неоднократно наблюдали, как воробьи-родители с величайшим старанием обшаривают яблоню и вышелушивают из ее бутонов личинки долгоносика.
Садоводам удавалось наблюдать, с каким замечательным мастерством синица на лету выклевывает гусеничек боярышницы из висящих на паутинках гнезд. Просматривая после гнезда боярышницы, они обыкновенно совсем не находили там гусеничек вредителя или их было очень мало.
Благодаря птицам в нашем саду почти совершенно отсутствуют златогузка, боярышница, различные шелкопряды, пяденицы.
Был такой случай. По всей Московской области наблюдалось массовое отрождение плодожорки. В наилучших садах, где применялась совершенная агротехника, плодожорка повредила почти все плоды. А сад садоводов-исследователей имел 40 процентов неповрежденных плодов. Между тем агротехника этого сада отличалась от агротехники упомянутых садов только тем, что исследователей из года в год привлекали в сад птиц. Они развешивали для синиц, воробьев, горихвосток, мухоловок и других мелких птиц домики, где они охотно селились.
В течение почти двух месяцев продолжается работа пернатых друзей. Надо видеть, с какой неутомимой энергией с раннего утра до поздней ночи порхают птички среди ветвей яблонь в погоне за насекомыми.
Синицы в упомянутых садах живут в течение круглого года. Однажды садоводу пришлось наблюдать такую любопытную картину. В конце лета синицы начали прорывать ловчие кольца, сделанные из плотной бумаги, и извлекать из-под них гусениц плодожорок. Во время снятия колец он намеренно оставил ряд деревьев, не уничтожив на них гусениц, приютившихся на коре под кольцом бумаги, предоставив это сделать синицам. И они эту работу выполнили быстро и очень тщательно.
Привлекать в сады надо именно мелких птиц, питающихся преимущественно насекомыми. Домики для них (назовем их синичниками) похожи на скворечники, но делаются меньших размеров. Летное отверстие в синичнике не должно превышать 3,5 см (от 2,5 до 3,5 см). В противном случае более крупные птицы - скворец или дятел - не дадут мелким птицам спокойно гнездиться в домике.
Если вы хотите избежать в синичниках засилья воробьев, которые легко могут отбить гнездо у таких же, как и они, мелких птиц, то летное отверстие надо делать не более 2,5 см: через такое отверстие проникнуть в домик воробей не может.
Пол и потолок в синичнике должны быть размером 10X10 см, высота 25 см; высота летка над полом 15 см.
Для более крупных птиц, привлечение которых в сад тоже очень желательно, размеры домика-скворечника такие: пол и потолок 15Х15 см, высота 32 см, высота летка 15 см, летное отверстие от 3,5 до 5 см.
Необходимо, чтобы домик был непроницаем для воды и света. Он прикрепляется к кроне дерева на высоте не ниже 2-2,5 метра. Для мелких птиц лучшая высота 3-4 метра, для более крупных 5-6 метров. Домику дается небольшой наклон вперед, чтобы в леток не попадал дождь; фасад домика должен быть обращен на юг или юго-восток. Количество синичников для молодого сада, в возрасте 9-10 лет, - 8-10 штук на гектар. По мере разрастания деревьев число синичников должно быть увеличено и может быть доведено до 20-25 штук на гектар. Расстановку домиков в саду, если они рассчитаны и на зимующих птиц, вроде воробья или синицы, надо закончить с последним снегом, в Московской области - к концу марта, началу апреля.
Некоторых из мелких птиц, остающихся зимовать в наших краях, надо зимой подкармливать. Поверьте, 2-3 кг зерна, израсходованных на корм синицам и воробьям, окупятся осенью обильным урожаем и прекрасного качества плодами.
Пчелы в яблоневом саду
Посредством ветра опыляется немного цветков яблони. Подавляющая масса опылений производится пчелами.
Для опыления одного гектара цветущего сада требуется от одной до трех пчелиных семей. На период цветения пчелиные ульи надо распределять равномерно по всему саду.
Однако опыт последних лет показал, что размещение пасеки в саду, где применяются такие препараты, как ДДТ и особенно гексахлоран, недопустимо. Наиболее целесообразно разместить пасеку в 2-3 километрах от сада, с тем чтобы на время цветения, на 15-20 дней, переводить в сад нужное количество пчелиных семей.
Уход за плодами
Стихийные явления природы - бури, ураганы - причиняют много вреда саду. Бывают случаи, когда порывы ветра сбивают 20-30 процентов плодов чуть ли не накануне сбора. При этом и деревьям часто наносится очень существенный ущерб - ломаются ветви. Поэтому под деревья с урожаем нужно обязательно ставить подпорки, которые предохраняют от повреждения деревья и плоды. Самая простая подпорка - это палка с развилкой на конце.
Расстановка подпорок - очень ответственное дело. Одновременно с предохранением плодов от осыпания мы должны расстановкой подпорок обеспечить каждой ветви, несущей плоды, достаточный доступ света и воздуха.
Известно, что плоды, скрытые в гуще листвы и в глубине кроны, не достигают того размера и не приобретают той окраски и вкуса, какие свойственны плодам этого сорта при хорошем освещении и вентиляции.
Расставляя подпоры, следите за тем, чтобы слишком острый угол развилки не ободрал коры покоящейся в ней ветви. Для предупреждения этого в развилку можно вкладывать горсть травы.
Нельзя запаздывать с расстановкой подпор. Их надо ставить возможно раньше, не дожидаясь времени, когда плоды начнут пригибать ветви. Пригибание ветви, даже если оно и не сопровождается поломами, может в дальнейшем привести к значительным повреждениям дерева. Незаметный вначале, легкий разрыв тканей может в дальнейшем вызвать полное отмирание ветки.
Как снимать яблоки с дерева
Правильный сбор плодов - одно из условий не только сохранения выращенного урожая, но и обеспечения будущих урожаев. Ни в коем случае нельзя снимать плоды, стряхивая или сбивая их с дерева. При этом плоды ударяются о ветки, о землю, получают ушибы, ранения. Хранить эти плоды долго нельзя. Кроме того, такой способ «снятия» яблок почти всегда сопровождается поломкой плодушек. А это наносит саду серьезный ущерб, сокращая урожаи будущих лет.
Плоды надо снимать руками, причем снимать так, чтобы не было ни ушибов, ни ранений плодов, ни поломки плодушек. Нельзя, например, тянуть яблоко вниз, отрывать его. В этом случае часто отрывается вся веточка. Нельзя вертеть яблоко в руке, чтобы скрутить плодоножку. Она часто ломается, а это уже снижает качество плода, ухудшает его лежкость.
Рисунок. Правильный прием снятия яблока с дерева.
Правильно плоды снимают с дерева так. Обхватив яблоко рукой - не отдельными пальцами, а всей ладонью, - указательным пальцем нажимают на плодоножку у места прикрепления ее к ветке и отводят плод в сторону, противоположную той, в которую он свисает. Плодоножка при этом легко отделяется от ветки, что служит и показателем своевременности съема.
Снятое яблоко не бросают, а осторожно кладут в корзинку. На дно корзинки, если она изнутри не обшита тканью, надо положить травы или мягкого сена. При съеме плоды особенно чувствительны ко всякого рода ушибам. Иногда самое незначительное надавливание пальцем уже через несколько часов вызывает образование пятна, где чаще всего и начинается загнивание яблока при хранении. Плоды нельзя пересыпать из одной тары в другую - их надо бережно перекладывать руками.
Тщательное обстригание ногтей обязательно перед сбором яблок. Плоды, поцарапанные ногтями, через некоторое время обязательно загнивают.
При сборе надо стараться не нарушать матовый (восковой) налет, покрывающий плоды многих сортов. Этот налет предохраняет яблоки от порчи.
Для того чтобы нагнуть ветви, надо пользоваться деревянными крючками длиной 1-1,5 метра. Попытки нагнуть высоко расположенную ветвь рукой очень часто оканчиваются поломкой ветви.
Для снятия плодов, которые нельзя достать рукой, пользуются плодосъемником. Это деревянный или металлический цилиндр с зубчиками наверху. Его надевают на длинную легкую палку и подводят под яблоко так, чтобы плодоножка попала между зубчиками, - яблоко отрывается и попадает в цилиндр.
Когда снимать яблоки с дерева
У плодов различают два вида спелости: потребительскую и съемную. У летнего яблока, например грушовки, папировки, оба вида спелости совпадают. Достигнув полной зрелости по вкусу, аромату, окраске, яблоко больше не растет, висеть на дереве далее не может и опадает.
У поздних сортов, напротив, вначале наступает съемная спелость: плодоножка легко отделяется от ветки, семена приобретают темную окраску, но эти плоды после съема должны еще пролежать некоторое, иногда продолжительное время, чтобы приобрести свойственные данному сорту вкус, аромат, окраску, то есть потребительскую спелость.
Плоды летних сортов, снятые до полной спелости, быстро «доходят» в лежке, но в дальнейшем теряют вкусовые качества. При поздних же сроках съема их качество ухудшается.
Иначе ведут себя плоды зимних сортов. Снятые до съемной спелости, они в лежке не приобретают полностью своих качеств. Плоды же, снятые в период съемной спелости, хорошо дозревают в лежке и приобретают свойственные им вкус, аромат и даже окраску. Передержанные на дереве яблоки зимних сортов не могут храниться так долго, как снятые в нормальные сроки.
Как добиться ежегодного плодоношения яблони
Сады средней полосы нашей страны плодоносят обычно через год, а иногда даже через два года на третий.
Причиной подобной периодичности плодоношения часто являются весенние заморозки, охватывающие значительное пространство. Мороз убивает цветки, и неурожай охватывает все сады этого района.
Что произойдет в таких садах в дальнейшем?
Совершенно не дав плодов, сад как бы отдыхает. Он не расходует запасов пластических веществ на плодоношение и все свои силы тратит на подготовку урожая будущего года. Деревья закладывают плодовые почки на всех плодушках, и весной следующего года мы видим на дереве массу цветков. Завязи обычно образуется тоже очень много. Расходуя на выращивание урожая все запасы и все вновь образуемые питательные вещества, дерево уже не в состоянии выделить какую-либо часть их на образование новых плодовых почек для урожая будущего года. Обычно в подобных случаях на дереве буквально не остается места, где бы оно могло заложить почку.
В отдельных случаях дерево бывает настолько истощено плодоношением урожайного года, что не закладывает плодовых почек и на следующий год. Таким образом и устанавливается периодичность урожая через два года на третий. Но чаще устанавливается черезгодовая периодичность урожаев. Трехгодичная периодичность возникает обычно, когда дерево находится в условиях очень плохого питания и вообще неудовлетворительного ухода. При двухгодичной периодичности питание и уход, очевидно, лучше, но тоже недостаточны, так что дерево не имеет сил, питая плоды, одновременно заложить и почки.
Вывод отсюда напрашивается сам собой: надо организовать уход и питание дерева так, чтобы оно обеспечило питательными веществами оба процесса - и питание плодов, и закладку плодовых почек.
В молодых садах нечерноземной полосы мы часто замечаем, что периодичность плодоношения устанавливается с первых же урожаев. Толчком к этому может быть или мороз, или долгоносик, уничтоживший весь урожай данного года, или же недостаточное питание.
Эти причины мы можем преодолеть. Напряженная, неустанная борьба с вредителями, высокая агротехника, усиленное питание дерева и применение дополнительных летних подкормок - это обязательные условия получения урожаев.
Если мы хотим искусственно содействовать увеличению урожая будущего года, нужно удалить с дерева часть еще не распустившихся бутонов в возможно более ранней стадии - во время их порозовения или в начале обособления.
К этому приему прибегали садоводы, чтобы побудить некоторые деревья перейти на ежегодное плодоношение, и результаты получались вполне удовлетворительные. Наилучший результат давало удаление 75 процентов бутонов, то есть когда из четырех соцветий оставалось лишь одно, а три обрывались. Позднее нужно провести еще прореживание, на этот раз оставив на каждом соцветии только одну или в крайнем случае (в качестве страховки от различных случайностей) две завязи, наиболее сильные. Конечно, следует оставлять соцветия, хорошо освещенные солнцем; соцветия на концах побегов не надо оставлять.
Такая нормировка цветков и завязей, конечно, мало применима в больших садах с деревьями зрелого возраста, где на одном дереве пришлось бы оборвать много тысяч бутонов. В маленьких же садах такое прореживание бутонов яблонь легко осуществить.
Индивидуальный уход за яблоней
В саду мы часто наблюдаем очень большие различия между деревьями не только разных сортов, но и между деревьями одного и того же сорта. Эти различия проявляются и в строении дерева, и в его росте, и в силе плодоношения, и даже в качестве плодов. Все это требует, чтобы садовод при уходе за деревом избегал шаблона.
Если деревце чем-нибудь отличается от других, следует отнестись к нему с большим вниманием, выяснить причины его особенностей, чтобы закрепить их, если они положительного свойства, или, наоборот, ослабить, если они имеют отрицательный характер.
Мы часто сталкиваемся, например, с отставанием в росте того или иного деревца. В этом случае усиливаем питание деревца или изменяем состав питательных элементов. Наоборот, в случае слишком сильного роста мы уменьшаем дозу питания, а иногда прекращаем рыхление почвы, и т. п.
Таким индивидуальным подходом мы значительно улучшаем свой сад.
О морозоустойчивости яблони
Мы никогда не знаем, какие сюрпризы нам готовит зима: раннее наступление больших холодов или резкие колебания температуры, сильные морозы при отсутствии снежного покрова или длительные холода. Все это невозможно предугадать, и все это может иметь последствий для яблонь.
Ученые-садоводы много работают над закаливанием растений, воспитанием у них морозоустойчивости.
Степень морозоустойчивости яблони - сортовой признак. Но в пределах одного и того же сорта колебания морозоустойчивости очень велики.
Чтобы успешно противостоять низким температурам, растение должно подготовиться к зиме - пройти стадию так называемого закаливания. Его ткани должны приобрести новые свойства, предохраняющие дерево от разрушительного действия мороза. Эти свойства возникают благодаря выработке и накоплению в тканях специфических веществ с последующим весьма сложным их перемещением и превращением.
Нарушение нормального течения процесса подготовки к зиме, вызванное летней или осенней засухой, чрезмерным увлажнением и т. д., будет неизменно уменьшать морозостойкость дерева. Поэтому становится понятной связь самых разнообразных обстоятельств с морозостойкостью дерева.
Например, молодые деревья более устойчивы к низким температурам, чем деревья плодоносящие. Причина, очевидно, заключается в том, что молодое дерево не расходует своих сил на плодообразование.
Деревья, обильно плодоносившие предшествовавшим летом, часто погибают от низких температур; не плодоносившие же выживают, отделываясь более или менее сильными повреждениями. Причина этого в следующем. Деревья, расходуя пластические вещества на плодообразование, не вырабатывают в достаточном количестве веществ, обеспечивающих сопротивление низким температурам. Однако деревья, обильно плодоносившие, выживают при хорошей агротехнике.
Деревья, имевшие в прошлом серьезные ранения, нарушавшие правильное сокодвижение (с обнажением древесины), гибнут, хотя в год мороза они и казались здоровыми. Это значит, что повреждение проводящих путей долгое время сказывается на состоянии дерева, ослабляя его.
Деревья, находящиеся под прикрытием ветрозащитной полосы, легче переносят низкие температуры, чем растущие открыто. Вымерзают деревья, растущие в замкнутой котловине, и хорошо себя чувствуют рядом растущие, но на ровном месте.
Сад, страдавший предшествовавшим летом от недостатка влаги, в суровую зиму может погибнуть. Это вполне понятно, поскольку нормальное питание дерева, то есть использование им питательных веществ почвы, возможно только при достаточной влажности. Точно так же дерево, растущее на залуженном участке, более страдает от мороза, чем растущее на участке, где трава систематически уничтожается.
Значит, главная причина понижения морозоустойчивости плодового дерева заключается в неудовлетворительной подготовке к зиме. Но поскольку все фазы жизни дерева находятся под нашим воздействием, то повысить морозоустойчивость можно соблюдением всех правил агротехники. Кроме того, надо учитывать состояние и потребности каждого дерева в отдельности.
Следовательно, строгое соблюдение правил агротехники и внимание к индивидуальным особенностям дерева - вот способ предохранить его от пагубного влияния морозов и воспитать в нем столь нужную нам морозоустойчивость.
Весенние ожоги яблони
Следует особо остановиться на тяжелых последствиях для плодового дерева, связанных с утренниками, то есть с утренними морозами, обычными в феврале - марте. В ясные февральские и особенно мартовские дни солнце за день очень сильно прогревает даже толстые стволы деревьев. Кора становится теплой. А с заходом солнца мороз начинает усиливаться и доходит к утру иногда до 20-25 градусов.
Такие резкие переходы от тепла к холоду разрушают ткани дерева. У старых деревьев на южной и юго-западной стороне - стороне солнечного нагрева - кора мертвеет. На молодых деревьях кора чернеет, растрескивается или обесцвечивается и отходит от древесины.
Повреждения на старых деревьях, совершенно незаметные весной и проявляющиеся сначала в виде незначительного потемнения коры, обнаруживаются иногда лишь на следующий год и даже еще позднее, когда отпадает отмершая кора, обнажая уже почерневшую мертвую древесину. Нормальное сокодвижение на поврежденном участке нарушается, и часто случается, что большие скелетные суки, расположенные выше отмершего участка, также отмирают.
Обвязка штамба, применяемая против зайцев, является одновременно и наилучшим средством против весенних ожогов. Обвязку надо делать на всех деревьях независимо от их возраста или же надо побелить штамбы известковым молоком. Такая побелка, отражая солнечные лучи, понижает температуру на коре на 2-3 градуса.
Белят деревья обычно осенью, в октябре - ноябре. Чтобы избежать смывания побелки осенними дождями, в известь следует прибавлять малярный клей, свежий коровий помет или снятое молоко. Однако же прикрытие ствола от солнечных лучей каким-либо плотным материалом надо считать более надежным средством от ожога, чем известковая побелка.
Иногда штамбы защищают лоточками, сколоченными из двух дощечек. Их прикрепляют к дереву с солнечной стороны, а когда минет в них надобность, убирают до следующего сезона.