Агротехника выращивания помидоров.
Наиболее высокие урожаи помидоров дают гибридные семена, полученные от скрещивания двух сортов. Однако надо помнить, что гибридные семена увеличивают урожай только в первый год культуры, а на второй год они такого урожая уже не дают.
Ранние помидоры повсеместно выращивают рассадой. В районах юга и центрально-черноземной полосы хорошие результаты получаются при посеве семян непосредственно в грунт за месяц до высадки рассады. При этом плодоношение начинается на 2-3 недели позже, чем у рассадных растений, но зато продолжается на юге на 3-4 недели дольше. Урожаи при безрассадной культуре в жаркую, засушливую или, наоборот, холодную погоду бывают более высокие, и растения меньше поражаются болезнями.
На участок, предназначенный для посева семян или высадки рассады, с осени вносят по 3-4 килограмма навоза (па квадратный метр), а на неорошаемых участках юга - по 2 килограмма.
Если навоз с осени не вносился, то весной при высадке рассады в каждую лунку кладут по 2, а в северных районах по 3 горсти перепревшего навоза или домового мусора, компоста. На пойменных участках органические удобрения под помидоры не вносят.
Из минеральных удобрений на каждый квадратный метр вносят 10 граммов аммиачной селитры, 30-40 граммов суперфосфата и 10-15 граммов хлористого калия. На пойменных и черноземных почвах аммиачной селитры вносят не более 5 граммов.
Минеральные удобрения также можно вносить в лунки при посадке в смеси с перегноем по 10-15 граммов под каждое растение, лучше в растворенном виде.
Высаживать рассаду в грунт лучше под вечер, в лунки, сделанные мотыгой. Сначала следует полить лунку, затем высадить рассаду, хорошо обжать вокруг растений сырую землю, чтобы не было пустот, а сверху влажную землю засыпать сухой. В сухую погоду нужно укрыть растения лопухами, бумагой или соломой, пока растения полностью не приживутся. Рассаду заглубляют в землю до нижних листьев. Вытянувшуюся рассаду высаживают в наклонном положении в бороздку, верхушка растения при этом должна быть обращена к северу.
Во влажную погоду рассаду можно высаживать без полива. В сухую жаркую погоду растения поливают в течение первых 3-5 дней после высадки.
Ранние сорта помидоров высаживают на расстоянии 40-50 сантиметров одно растение от другого, а средние и поздние - на расстоянии 70 сантиметров.
При безрассадной культуре сухие и намоченные семена смешивают, затем высевают в каждую лунку (предварительно политую) по 6-8 семян и засыпают сначала сырой, а потом сухой землей, перегноем или торфом. Глубина заделки семян не должна превышать 2-3 сантиметра. В сухую погоду полив нужно повторять через 1-2 дня до появления всходов.
Сорняки необходимо удалять по мере их появления. Почву рыхлят после сильного дождя или полива. Всходы грунтовых помидоров при появлении первого настоящего листочка прореживают, оставляя в лунке по 4-5 растений. Через 10-15 дней прореживание повторяют, оставляя в лунке по 2-3 растения, а удаляемые высаживают на свободные места.
Помидоры подкармливают три раза: во время массового цветения первых кистей, за 2 недели до начала сбора плодов и после первого сбора. Удобрения при подкормке вносят в бороздки на расстоянии 15-20 сантиметров от растения. Вслед за второй и третьей подкормками в орошаемых условиях, а также при выращивании помидоров в центральных и северных районах на тяжелых почвах растения окучивают.
В сухую и жаркую погоду помидоры поливают. До образования плодов под каждое растение выливают по 0,5 литра воды (в период начала цветения поливы не проводят); когда же начнется рост плодов, дают по 1-2 литра с таким расчетом, чтобы почва была постоянно увлажнена.
В центральных и северных районах помидоры (кроме штамбовых сортов) подвязывают к кольям и пасынкуют, оставляя на каждом растении по 2-3 стебля. Лучше оставлять верхние побеги. Пасынки удаляют по мере их появления, не давая им вырасти более 5 сантиметров. От пасынка оставляют небольшой пенек (без листьев).
При похолоданиях, в засушливую или дождливую погоду после высадки в грунт у помидоров наблюдается опадение бутонов и цветков, что затягивает начало плодоношения на 10 и более дней. Обработка помидоров стимулятором роста резко сокращает осыпание и повышает выход продукции в первые сборы. Но надо иметь в виду, что стимуляторы роста дают хорошие результаты только в тех случаях, когда растения обеспечиваются в полной мере питательными веществами и влагой.
За месяц до наступления заморозков у всех побегов удаляют верхушки или же слегка подтягивают вверх куст, но так, чтобы не оборвать крупных корней. Это ускоряет созревание завязавшихся плодов.
Для получения самых ранних помидоров целесообразно высадку рассады производить раньше обычных сроков, тщательно защищая растения от заморозков. На каждый квадратный метр надо высаживать по 8 растений и оставлять только по одному стеблю. После образования двух, а в южных районах трех кистей верхушку побега удаляют, оставляя над верхней кистью один лист.
Снимают плоды помидоров, когда они начинают буреть. Снятые плоды переносят в теплые, сухие, лучше светлые помещения для дозаривания. При температуре 25 градусов плоды быстро краснеют, при температуре 4-8 градусов - сохраняются 2-3 месяца, краснеют медленно. Можно дозаривать их в укрытых парниках, настилая поверх грунта солому или маты.
Накануне первого осеннего заморозка растения с остающимися на них плодами выдергивают и подвешивают вверх корнями в помещениях, в которых температура не опускается ниже нуля, или складывают на участке в два ряда плодами внутрь и прикрывают соломой. Время от времени созревшие плоды выбирают.
Помидоры при неблагоприятных условиях страдают от недостаточного притока питательных веществ к соцветиям, что приводит к опадению цветков и даже завязи. Это происходит чаще всего при похолодании после высадки рассады. Однако и температура выше 35°С оказывает такое же действие, препятствуя оплодотворению.
Сильно влияет на оплодотворение и недостаток фосфорного питания. Для помидоров, как и огурцов, необходим фосфор, начиная с момента прорастания семян. Поэтому и в питательную рассадную смесь закладывают повышенные дозы суперфосфата, и при посадке рассады в лунку вносят суперфосфат. Избыток азота при недостатке фосфора оказывает то же действие.
Недостаточное снабжение растений влагой также приводит к опадению цветков. Кроме того, при недостатке влаги появляется вершинная гниль плодов. Однако и избыток влаги вызывает подгнивание корней, а значит, и недостаток питания, что приводит к опадению цветков.
Закаливание семян и рассады, наряду с устраненном указанных причин, предотвращает опадение цветков.
Высаживать рассаду помидоров можно в те же сроки, что и рассаду огурцов. Площади питания растений зависят от плодородия почвы и от способа формирования растений. Расстояния между рядами 60-70 см, а между растениями при формировании их в один стебель с двумя-тремя кистями (что дает и самый ранний урожай) для скороспелых сортов - 20-25 см; при формировании в два стебля с оставлением по две кисти на каждом - 25-30 см и, наконец, третья группа растении с естественным ростом (без пасынкования) - 30-35 см.
Чтобы сформировать растения в один стебель, удаляют все пасынки и прищипывают верхушку растении над второй или третьей цветочной кистью, оставляя над ней пару листьев для питания плодов. При формировании в два стебля оставляют первый верхний побег под первой кистью, так как на нем плоды образуются раньше, чем на нижнем, т. е. после второго-третьего листа, как вторая кисть на главном побеге, а на нижнем побеге - после седьмого-восьмого листа.
Пасынки необходимо удалять при длине не более 5 см, а если они уже переросли, то их надо прищипнуть. Листья его в этом случае будут питать плоды главного стебля.
Иногда удаляют листья для осветления плодов. Этого делать не следует, так как каждый лист - это лаборатория, питающая плоды. Удалять необходимо лишь нижние желтеющие листья.
В средней полосе в начале августа на растениях, оставленных для естественного роста, следует прищипнуть все цветочные кисти, на юге это делают на месяц позже. Такая прищипка ускоряет налив и созревание плодов.
Если листья и плоды мельчают, то их следует подкормить калийной селитрой (3 столовые ложки в 10 л воды на 5 растений). В сухом виде удобрение надо вносить в бороздки на расстоянии 10 см от стебля, а затем пролить водой и закрыть бороздки сухой землей.
Плоды лучше снимать бурыми или розовыми: они быстро в комнате дозреют при температуре 20-25°С и доступе воздуха, сохраняя свои вкусовые качества.
При окончательном сборе плоды следует снимать с плодоножкой, так как при отрыве ее незаметная для глаза трещинка - ворота для бактерий.
При выращивании помидоров под пленочными укрытиями рассаду высаживают в теплые дни последней декады апреля - начале мая (в средней полосе), но в почву, прогретую на глубине 10 см до 10°С, размещают ее в два ряда с междурядьями 40 см. Поливают реже, чем в открытом грунте, но усиленно проветривают, не допуская повышения температуры, для огурцов требуется повышенная влажность воздуха, а для помидоров - пониженная из-за опасности поражения грибом фитофторы и бурой пятнистостью. Поэтому при наступлении теплой погоды пленку можно снять. В дождливое лето из пленки очень хорошо сделать крышу на высоте 2 м для предохранения от переувлажнения и поражения грибом фитофторы.
Обычно для борьбы с фитофторой растения опрыскивают бордоской жидкостью, но это возможно лишь за 20 дней до первого сбора плодов. Эффективно действует теплый раствор марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды) по 0,5 л перед посадкой рассады и после посадки и через 7-10 дней после посадки, третий раз - после появления первой завязи по 1 л под растение, четвертый - в начале созревания плодов. При этом уничтожаются личинки жука-хруща и щелкуна. Иногда совмещают тот и другой способы, но все зависит от погоды и зараженности участка грибом.